Уход за растениями деревьями и кустарниками. Весенний уход за декоративными деревьями и кустарниками

Всегда ведется в двух основных направлениях:

— уход за корневой системой (подкормка, полив, рыхление грунта);

— уход за кроной (обеспечение защиты от вредителей и болезней).

Для начала поговорим о поливе . Он должен гарантировать постоянную нормальную влажность почвы по всей глубине роста корней кустарников и деревьев. Наилучшее развитие у дерева достигается при средней влажности почвы 60-70%. Полив следует осуществлять ежедневно в утреннее или вечернее время. Площадь полива должна быть не меньше, чем площадь проекции кроны. Оптимальная глубина полива 50-60 см.

В первые несколько лет после посадки деревья и кустарники требуют более частого полива. Кустарники рекомендуют поливать за вегетационный период 3-4 раза при нормах 20-25 литров/ 2 приствольной площади. В период засушливой осени, где-то во второй половине октября, за несколько недель до наступления морозов, нужно провести дополнительный полив растений, особенно, если они влаголюбивые.

Рыхлению почвы и мульчированию почвы тоже стоит уделить должное внимание. Эти этапы, входящие в уход за деревьями и кустарниками, играют важную роль в жизнеспособности многих растений. Для мульчирования можно воспользоваться торфом, компостом, биогумусом или листовым перегноем. Мульчирование, как правило, производят в конце апреля.

Оптимальной глубиной рыхления почвы является 5-10 см для деревьев, 3-5 см для кустарников. Первое рыхление нужно производить весной, сразу после того, как растает снег и верхние слои почвы достаточно просохнут. Среднее количество рыхлений – 2-3 раза за вегетационный период. Лучше всего рыхлить почву после полива или обильного дождя.

Потребление питательных веществ у каждого растения различно и во многом зависит от возраста. Для лиственных пород: азот – 50 грамм действующего вещества на 1 м 2 ; фосфор – 90; калий – 40. Для хвойных растений: фосфор – 50; азот – 12,5; калий – 10. Для кустарников: фосфор – 5-7; азот – 5-7; калий – 6-8.

Первая подкормка должна производится весной, в период, когда раскрывается почечная чешуя и растут побеги. Вторая подкормка производится осенью в период активного листопада.

– это одно из основных мероприятий по уходу за кустарниками и деревьями. Во время обрезки удаляются сухие и поврежденные ветви, удаляются старые сучья кроны и придается нужная форма и размер, необходимые для ландшафтного дизайна. Следует помнить, что стрижка для многих кустарников бывает не только бесполезна, но и несет определенный вред. Поэтому прежде, чем подстригать различные растения, стоит убедиться, не навредит ли она им.

На зиму многие деревья и кустарники укрывают от морозов с помощью крафт-бумаги или специальных нетканых материалов, если они не морозостойкие. Раскрывают эти растения только во второй половине апреля.

Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.

В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).

Внимательно осматривайте штамбы у деревьев: нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.

Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей (2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.

Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.

По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.

При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.

При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.

Что нужно делать после схода снежного покрова до распускания листьев

Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.

Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.

После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.

При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами: медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».

Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.

Необходимо соблюдать общие правила обрезки :
- делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
- срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага;
- стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая);
- обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
- все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
- если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
- срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
- после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.

Формирующая обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 - 2 почки, при средней - 4 - 6, при слабой - 8 - 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста - умеренно, слаборастущие - сильно.
Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 - 7 более молодых.
Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 - 9 хорошо развитых почек.
Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.

На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка - по 1 - 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау- универсал, для роз - Toprose из расчета не более 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.

После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
- у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
- у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 - 8 см.

Что нужно делать после распускания листьев

При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
- удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
- укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.

Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников:
- от вредителей - инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
- от болезней - системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
- для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую, безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.

Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.

Григорий ДРОЗДОВ

Увеличить текст

Деревья и кустарники занимают особое почетное место в саду, ведь они являются основой и гордостью каждого сезона. Сначала – это буйство новых зеленых красок, которые варьируются от салатового оттенка, до насыщенно-зеленой листвы. Далее идет период цветения, когда большинство деревьев имеют огромный спектр цветных соцветий, которые кроме привлекательного внешнего вида, манят невероятным ароматом. Завершающий этап – это плодоношение, особенно приятное, если оно достаточно обильное, что составляет высокий урожай.

Все эти этапы благополучно проходят, если каждый садовод правильно подготовит деревья не только к зиме, но и поможет «настроится» на новый сезон после её окончания. Действительно, как только солнце уверенно начинает светить и прогревать землю, считается официальным стартом не только полевых работ, но и занятий в саду.

Все действия необходимо выполнять четко, быстро и комплексно, ведь упущение хотя бы одного момента может полностью перечеркнуть ваши труды. Предлагаем пошаговый экскурс на приусадебный участок, где за несколько дней необходимо «вернуть к жизни» деревья и кусты.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, - это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя. Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега.

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей. Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их.

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Обрезка деревьев

Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.

Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет. Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены.

Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.

Как нужно обрезать популярные плодовые деревья

Как оказывается, нет единых правил и стандартов, так как каждое дерево – это индивидуальность, что нуждается в особой заботе и правильной обрезки с учетом особенностей роста и плодоношения. Универсальным правилом является лишь обрезка отмерзших, поврежденных или сломанных ветвей, ведь при таких обстоятельствах не важна технология этого дерева, так как предотвращением заболеваний является избавление от очага проблем.

Вишню принято обрезать не очень сильно, так как дерево очень тяжело переживает «расставание» со своими ветвями. Рекомендовано растянуть обрезку на 2 года, тем самым регулярно обновлять и придавать роста и жизнеспособности дереву.

Яблони, особенно старые деревья, нуждаются в серьезной обрезке, ведь только так оно может не только «омолодится», но и снова начать радовать богатыми урожаями. А вот молодые деревья, лучше не спешить сильно «обновлять», достаточно убрать лишь поврежденные и отмерзшие ветви.

Груша имеет свою специфику роста, поэтому для максимального урожая, старайтесь удалять ветви возле ствола, особенно у молодых деревьев, а остальные ветки значительно укоротить. Такая процедура поможет сформировать правильную форму, облегчить существование и улучшить плодоношение.

А вот слива имеет свою особенность – родят активнее боковые ветки, поэтому обрезать стоит верхушку, и слегка «обновить» боковые пагоны.

Какое дерево вы бы не обрезали, помните, что слабые ветки не только плохо родят, но и тратят часть энергии, которую могли бы получать здоровые пагоны, что после обрезки приводит к увеличению урожайности. Мощные и сильные ветки должны остаться, всё лишнее – убрать.

Очистка коры

Кора – это защитное «одеяло» для дерева, через которое сложно пробраться без трудностей, поэтому качество коры должно быть отличным, чтобы она максимально смогла защищать ствол от вредителей и погодных условий.

За зиму зачастую кора потрескалась, частично вымерзла, и стала отличным «укрытием» для насекомых и их личинок. Очистка коры деревьев позволяет не только нарушить «жилище» насекомых, но и увеличить газообмен растения.

Технология очистки коры деревьев

Так как «плохого» будет очень много, заражение почвы – очень вероятно. Дабы избежать последствий, укутайте прилегающую территорию пленкой или тканью, но так, чтобы не было доступа к земле. Проводить манипуляции очищения можно как специальным инструментом, так и подручным. Главное – это вертикальные движения с умеренной силой, которые снимут все лишнее и «освободят» ствол дерева. Не переусердствуйте, так как повреждение «живых» тканей может пагубно сказаться на всем дереве. После выполнения процедуры аккуратно соберите обрезки и всё то, что осыпалось с коры. Отнесите подальше и обязательно сожгите, тогда можно быть уверенными в полной гибели вредителей и заболеваний.

Помните, чистить кору нужно у зрелых деревьев, молодые – не успели ёще накопить в себе «вреда», поэтому имеют достаточно эластичную поверхность коры, что не нуждается в очищении.

Побелка деревьев

Существует мнение, что белить нужно или осенью, или в мае. Оба утверждения – ложные. Осенью вы белите ствол с целью спасти растение и уберечь от зимовки вредителей. Безусловно, это благая цель, но на практике – не реальная, так как обильные проливные дожди в осенний период, смоют всё полезное со ствола и в итоге, зимовка вредителей – не исключена. В мае начинает всё цвести, и дабы подчеркнуть красоту, некоторые садоводы начинают белить стволы деревьев. Действительно, таким образом, лишь подчеркивают красоту, а вот проку – никакого. Белить деревья нужно в начале весны, ведь главная цель побелки – это гибель насекомых, личинок и вредителей. Если вы успеете побелить дерево до пробуждения «живности», то можно гарантировать успех процедуры. А вот эстетическая сторона уходит на второстепенный план, ведь главное защитить ствол, а не украсить его.

В наше время в специализированных магазинах массово продают разные смеси для побелки, но также существует «дедовский» метод, который гарантирует положительный результат, если использовать это средство вовремя. Если брать ведро воды, где в среднем помещается 10 литров, то понадобится около 2,5 кг извести, к которой обязательно нужно добавить 500 грамм медного купороса и 100 грамм столярного клея, что обеспечит не только хорошую, но и длительную защиту.

Опрыскивание и защита от насекомых

Для того, чтобы максимально защитить дерево и выработать собственный иммунитет, следует проводить опрыскивание специальными средствами, что станет отличной профилактикой различных заболеваний.

Кроме побелки и опрыскиваний, с насекомыми можно бороться народным методом – растравлением ловушек, которые в массовой доступности продаются в магазинах или есть масса секретов, что позволяют их сделать самостоятельно.

Корневая подкормка

Для придания силы и мощи корневой системе, старайтесь ежегодно подкармливать дерево полезными микроэлементами. Лучше всего подойдут жидкие удобрения, которые помогут корню быстрее прийти в себя после лютой зимы и благополучно развиваться. Не забывайте, что при регулярной подкормке, повышенное плодоношение – гарантировано.

Перекопка приствольных кругов

Существуют множество мнений и позиций, насчет целесообразности перекопки приствольных кругов весной. Одни уверены, что это дереву вовсе не нужно, но сторонники отчаянно доводят, что лишь после перекопки грунт быстрее прогревается, а корневая система лучше и активно начинает функционировать, ускоряя «реабилитационный» период после зимы.

Во-первых, используя перекопку, можно быть уверенными в гибели вредителей и насекомых, что комфортно себя чувствовали у подножья деревьев. Главное, это правильно проводить перекопку, ведь одна ошибка, и благие намеренья превратятся в абсолютный вред. Начать нужно с полной зачистки территории - уберите ветки, листву, мусор, снег, ведь перед вами должна остаться лишь чистая земля. Этот момент очень важен, так как перекопка на засоренной территории гарантирует попадание «плохого» внутрь почвы, что обеспечивает распространение заболеваний и размножение вредителей. Всё, что убрали от подножья, нужно сжечь, дабы не оставалось возможности распространения по всей территории.

Во-вторых, с перекопкой появляется у дерева «второе дыхание», так как воздушная «прослойка» увеличивается, и освободился доступ не только для воздуха, но и для воды.

И, в-третьих, там, где почва хорошо перекопана возле деревьев, сорняки образуются с меньшей скоростью и обильностью.

Главное помнить, что перекопку приствольных кругов нужно совершать не ближе 15 см от ствола, так как на таком расстояние меньшая вероятность повреждения корневой системы. Не переусердствуйте, чтобы не оголить корень, так как они с легкостью смогут перемерзнуть, или развиться инфекция, что пагубно влияет на корневую систему.

Уход за кустарниками

Кусты в отличие от деревьев не нуждаются в таком пристальном внимании и тщательном уходе после зимы. Достаточно будет обрезать куст, удаляя поврежденные или отмершие ветви. После обрезки куст активно начнет этап развития, ведь это очень стимулирует рост, что обеспечивает обильное цветение. Декоративные кусты предназначены для украшения территории и придания красоты ландшафтному дизайну. Умеренная обрезка не только помогает растению «ожить», но и создают форму, что далее будет регулярно поддерживаться.

Уход за деревьями и кустарниками после зимы – это не рекомендация, а требование, которое обязательно для выполнения, если вы хотите созерцать здоровые растения и наслаждаться высокой урожайностью.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками – это система мероприятий, направленных на установление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адоптации к неблагоприятным условиям среды.

При весенних посадках растения нуждается в системном поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением одновременно с поливом стимуляторов роста. Эффективными стимуляторами роста являются калиевая со индолил-уксусной кислоты(гетероауксин), корневин, эпин.

Норма внесения для саженцев кустов составляет 5л и саженцев деревьев 10л растворов заданной концентрации (0,002%).

Для деревьев с комом от 30-70л –0,003% на 1 дерево в зависимости от размера кома.

Растворы гетероауксина готовятся согласно инструкций.

За сезон растения необходимо поливать не меньше 7-10раз в зависимости от состояния погоды. Влажность почвы следует поддерживать в пределах 60-70% полной полевой влагоемкости, которую определяют путем взятия почвенных образцов с глубины 15-30см.

Лучшее время полива - утро и вечер,ночь. t воды 15-25 0 .

В сухую и жаркую погоду следует проводить орошение надземной части растений утром или вечером, из шлангов с распылителем, при норме расхода воды 2л/м 2 .

Хвойные орошают весной на следующий год после посадки, чтобы смыть загрязнение в воду добавляют мыльный раствор вещества ОП-7, ОП- 10 при К= 0,2-0,3%. На 2-ой год после посадки дождевание полезно совмещать с минеральными подкормками. В качестве препаратов используют 0,1% раствор мочевины.(1г/л воды), 0,2% раствора аммиачной селитры, 0,5% раствора суперфосфата, 0,4% раствора хлористого К., поверхность почвы вокруг растений рыхлят на глубину 5-6 см весной и после полива дождей 7-10 раз за сезон.

Для живой изгороди полоса рыхления составляет 0,4м, для предохранения растений от вымерзания в приствольные лунки подсыпают торф или перегной слоем 6-8см. В течении периода приживаемости (кустарников 2 года)деревьев 3-5лет) проверяют крепления растений.

В дальнейшем в процессе эксплуатации ведут уход, направленный на повышение биологической устойчивости и декоративности в неблагоприятных условиях.

Первым из основных мероприятий, по уходу является придание кроне декоративного облика, путем частичной обрезки побегов и отдельных ветвей. При уходе за кронами применяют 3 вида обрезки:

формовочная

санитарная

омолаживающая

Формовочная применяется с целью сокращения кроны растения или придания ей соответствующей формы (шарообразной, конусовидной, колоннообразной, параллелепипедной).

В молодом возрасте проводят слабую обрезку, прищипку побегов на ½ иногда 3 почки, не больше 20-30% годового прироста. В среднем возрасте, проводят укорачивание побегов до 50% длины год. прироста. В результате удлиняются верхние побеги, крупнее становятся листья.

У быстрорастущих видов (тополя, клен ясенный) делают сильную обрезку на 60-70% длины год. прироста побегов; у ели и пихты, используемых в живых изгородях обрезку ведут 1 раз в год в конце роста побегов.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих 1 раз в 2 года. При формировании искусственных форм деревьев производят сильную обрезку, которая переходит в стрижку. Форма кроны формируется в первые 20 лет, обрезка в этот период должно быть квалифицированной. При отмирании вершины у старых деревьев крону реформируют: удаляют ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, отходящие от ствола под острым углом и растущие вертикально вверх.

Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации, удаляя при этом ветви у самого основания (обрезка « на кольцо») , а побеги над почкой, сохраняя её.

Крупные ветви отпиливают в 3 приема:

1-ый пропил делают с нижней стороны

2-ой пропил на 2-5см выше 1-го

оставшийся пенек выпиливают рядом со стволом.

Место среза покрывают масляной краской или садовой замазкой. Поросли и жировые побеги у корн. шейки вырезаются с захватом матер.коры, чтобы удалить почки у основания побегов.

Омолаживающая – предназначена для поддержания жизнедеятельности старых, ослабленных деревьев, которые теряют декоративные качества (листва становиться мельче и бледнее, прирост уменьшается).

Побеги и ветви обрезают до зоны появления молодых побегов на 1/3 – 1/2 L. На обрезаемой ветви оставляют 1-2 ветки 2-го порядка. В весенне – летний период на укороченных ветвях появляется поросль из каллюса около среза. Повышается активность спящих почек, распологающихся во внешней части Д. ствола и ветвей. Если поросль густая, то происходит прореживание, удаляя лишние побеги. Омолаживающие обрезки производят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Из хвойных - ель колючая, обрезку производят в начале вегетации.

Иногда деревья можно садить “на пень’’(тополь, граб, клен, липа, дуб). При этом обрезают поросль. Проводят также постепенное выпиливание части корней, подрезая ежегодно 1/3 – 1/2 часть корневой системы.

Растения окапывают траншеей шириной 30-40см и глубиной 40-60см на расстоянии, равном десятикратному размеру d ствола.

В траншею засыпают рыхлую плодородную землю.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Существует 3 вида обрезки кустарников:

формовочный

санитарный

омолаживающий

Правильная обрезка кустарников возможна лишь при ясном представлении о строении куста, видовых или формовых особенностях, специфике роста, вегетативных и генеративных побегов. Формовочная обрезка проводиться для придания кусту формы с 1-го года после посадки. Обрезают годовой прирост оставляя часть нижних почек. Существует 3 основных типа кустарников:

1.С зимующими цветочными почками

2.С незимующими, летними цветочными почками

3.Смешанный

У кустарников 1-го типа цветет побег прошлого года (айва, спирея, форзиция, карагана) обрезку их проводят летом после цветения. У кустарников 2-го типа цветоносы обрезают на годовом побеге текущего года (барбарис, снежноягодник).

Такие растения обрезают в период покоя поздней осенью или ранней весной. У кустарников 3-го типа обрезают цветы из боковых и верхушечных почек прошлогоднего побега и боковой текущего прироста (бирючина, ирга, смородина). Обрезку проводят после цветения.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА направлена на удаление больных, усыхающих и поврежденных ветвей, ведут ежегодно на протяжении всего вегетативного периода.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА проводиться для того, чтобы не допустить старение кустов. Удаляют стареющие ветви у видов, развивающих корневую поросль(сирень). Привитые растения обрезают на h = 10-15см от места прививки, не привитая на той же h от корневой шейки.

У растений с ростом побегов в течение 1-го сезона на следующий год обрезают только цветоносные боковые побеги (бузина, пузыреплодник,спирея). Обрезку осуществляют до основания у места отхождения крупного бокового побега.

У растений с многолетними побегами полный цикл развития составляет 6-7лет. Обрезку проводят путем удаления стареющих частей побега до места появления крупной стеблевой поросли. У долголетних кустарников (миндаль, ирга, кизильник) обрезают, прореживая скелетные ветви, укорачивая побеги.

УХОД ЗА КОРНЕВЫМИ СИСТЕМАМИ РАСТЕНИЙ

Деревья делятся по типу роста корней:

с 1-м Mах. роста корней (тополя, акация белая);

с 2-мя Мах. роста корней (липы, клены, вязы. Ясень, конский каштан, черемуха);

с 3-мя Мах. роста корней (береза, дуб, тополь белый, черемуха);

с 4-мя Мах. роста корней (груша уссурийская, яблони сливолистная и сибирская);

Весной и в весенне - летний периоды,мах. роста корней, растения следует обеспечить элементами питания и водой; осенью обеспечение Р и К повышает зимостойкость.

Удобрения вносят следующими способами:

путем поверхностного разбрасывания

очаговым способом в скважины глубиной 20-25 см, d= 4-5 см по 3-5 шт/м2.

В виде жидких минеральных подкормок: N= 25-30 г, Р= 50-70 г, К= 15-40 г для деревьев; для кустарников N=6г, Р= 6г, К=7г.

Сроки внесения апрель- июнь, август- октябрь.

Сухие подкормки проводят после дождя или полива, отступив на ½ м от ствола или на 30 см от корневой шейки.

Жидкие подкормки проводят из расчета 40- 60 л/м2 ,для деревьев 10-15л/м2- для кустарников. В настоящее время применяются сложные полимерные удобрения (СПУ) красн6ого, светло- серого цвета, содержание N=26%, в том числе водорастительного N=10%, Р2О5=20%.

Вносят 200г/м2 под деревья и 80-100г/м2 для кустарников.

Органические удобрения распределяют равномерно по приствольной площади по проекции крон. После распределения удобрений заделывают в почву путем перекатывания (торф).

Органические удобрения, вносимые в жидком виде (коровяк 1:5) , птичий помет (1:15) . НВ= 15-25 л/м2.

Для очистки от пыли и пром. выбросов проводится дождевание крон растений препаратами моющего действия в концентрации 0,1- 0,3%, 2-3 раза за сезон.

Внекорневые подкормки – введение растворов макро- и микро элементов через листья путем опрыскивания крон. Проводятся 1-2 раза за вегетацию, 1- ый раз в период интенсивного роста, в фазу заложения верхней почки; 2-ой раз на 10л воды-30г аммиачной селитры; 50г мочевины; суперфосфат и хлор по 150г. Расход раствора зависит от Н дерева. При Н дерева= 5м –5л и.т.д., более 20м- 30л.

Для кустарников 6 2-3л.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Деревья делятся на 4 группы:

деревья нормально развитые;

деревья без видимых процессов угнетения,Ж но с уменьшением прироста боковых побегов;

с заметным угнетением (изреженная крона, сухие ветви, слабый прирост);

растения с резко ослабленным ростом (сильно изреженна крона).

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ

Морфологический метод- измерение Z побегов и площади листьев;

Анатомический- определение развития, структуры и соотношения тканей вегетативных органов(устьица, паренхима).

Физико- биохимический – требует специальной аппаратуры, реактивов, относится к числу лабораторных методов. Оценка проводится по увеличению удельного веса стимуляторов роста.

Деревья 1 гр. удобряются 1 раз в 3 года в лесной зоне, в степной зоне 1 раз в 2 года.

Деревья 2 гр. 2 раза в 1 год- в лесной зоне, ежедневно в степной. В 3-й гр. интенсивный и регулярный уход, внекорневая подкормка микроэлементами. Подлежат замене деревья 4 гр. и 3гр. старше 50 лет. Рыхление возрастает 2-5 раз, полив 2-6 раз.

Подлежат рекультивации сильно загущенные насаждения (0.9-1.0).Сильно изреженные (0.3 и менее) , перестойные, поврежденные, малоценные.

В густых насаждениях разреживание с расчетом, чтобы под полог проникало 15-20% солнечной радиации. При рядовой посадке убирают отдельные экземпляры через ряд или в ряду. Можно использовать для посадок деревья в запущенных насажлениях. В малоценных насаждениях одновременно проводят вырубку и посадку деревьев.

По сравнению с другими видами посадок (рокарии, миксбордеры, розарии) деревья не требуют к себе столь много внимания, если правильно за ними ухаживать в течение первых нескольких лет.

Основные мероприятия по уходу включают поливы, рыхления, прополки приствольных кругов, подкормки и формирующую обрезку.

В течение двух – трех лет нужно регулярно проверять обвязки (обеспечивают неподвижность корневого кома в земле и защищают нарастающие корни от разрывов в ветреную погоду) и ослаблять их по мере утолщения ствола (перетяжки препятствуют поступлению питательных веществ от корней к кроне, замедляют рост и развитие дерева).

Весна

В марте-апреле до распускания почек производится очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой. В это же время производится обрезка деревьев:

— санитарная – удаляют больные, вымерзшие и поврежденные ветви;

— формирующая – формируют габитус растения, регулируют его размеры, создают симметричную, равномерную крону и крепкий скелет, что влияет на устойчивость деревьев к ветру и освещенность кроны, ведет к улучшению качества цветения, увеличению размера плодов. Формировка включает прищипку, укорачивание побегов и прореживание кроны. Прореживание крон обеспечивает физиологическое и биологическое соответствие кроны и корневой системы, лучшую проветриваемость и освещенность крон. Вырезают больные, поврежденные, старые, переплетающиеся и слабые ветви и создают перистую, бесштамбовую, штамбовую, ярусную, шаровидную или плоскую крону.

1. удаление больных, усыхающих, надломленных и растущих внутрь кроны ветвей;
2. удаление ветвей, растущих ниже места прививки;
3. вырезка одной из сближенных или трущихся друг о друга ветвей, причем удаляется наиболее слабая;
4. удаление ветвей, растущих вверх (под острым углом к стволу).

У быстрорастущих пород (тополей, клёна ясенелистного, ясеня зеленого и др.) в молодом возрасте рекомендуется удалять 60 — 70% годичного прироста, а у медленнорастущих (яблонь, лип, вязов, клёна остролистного и др.) — 20 — 50%. Такое укорачивание способствует образованию сильных побегов из средней части кроны. Быстрорастущие виды (тополь, ясень пушистый и др.) обрезаются ежегодно. Медленнорастущие (клёны, вязы, липы и др.) обрезаются раз в два-три года укорачиванием однолетних приростов.

Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жизнедеятельности растений путем обрезки на 2-4-х летнюю древесину. Такое омолаживание растений производится только у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые хорошо переносят обрезку (ива, тополь, миндаль, боярышник). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2-3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.

Обрезка кустарников

Кустарники отличаются по своим биологическим особенностям. Некоторые цветут на побегах прошлого года, другие — на побегах текущего года. У всех различная скорость роста и побегообразовательная способность. В результате им требуется различная обрезка.

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения. По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся: калина обыкновенная, кизильники, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес). Они нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги. Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. К ним относятся: ракитник, дейция, форзиция, керрия, смородина кроваво-красная, спирея пепельная, спирея Тунбера, спирея Вангутта, спирея ниппонская, спирея острозазубренная, жимолость, стефанандра, вейгела, форзиция, тамарикс, сирень. Обычно они цветут весной или в начале лета. Высаженные растения обрезают не сильно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток. Сразу же после цветения отцветшие ветки обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют. И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Однако есть свои нюансы. У керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» — удаляются только слабые и повреждённые побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года: буддлея Давида, цеанотус, гортензия древовидная и метельчатая, бирючина, снежноягодник, рябинник, миндаль трехлопастной, спирея японская, спирея Бумальда, спирея иволистная и спирея Дугласа. Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Вырезают слабый прирост и укорачивают прирост прошлого года на ½, а у сильнорослых на 2/3. Без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы. В первый год после посадки молодые саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы). В дальнейшем их ежегодно сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

К декоративно-лиственным кустарникам относятся виды и формы с оригинальной листвой: белоокаймлённая форма дерена белого, золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины , барбариса, скумпии, пузыреплодника. Сюда же можно отнести вида с красивыми однолетними побегами: сорта дерена белого, ивы, малина. Их необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно (укорачивать прошлогодний прирост до 3-5см), чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Кустарники, склонные к загущению кроны (чубушник), лучше не укорачивать, а прореживать каждые три года.

Вечнозеленые рододендроны не обрезают, а аккуратно выкручивают цветы, не повреждая ростовые почки под ними. Вымерзшие ветки вырезают в конце весны, когда почки уже набухли.

Стрижка лаванды и вересков направлена на поддержание компактной формы куста, поэтому должна быть регулярной.

До роспуска почек снимают укрытия: сначала приподнимают укрытие, усиливая проветривание, но оставляя частичное притенение, а через 10 дней снимают совсем; отгребают утепляющую мульчу, чтобы почва оттаяла.

При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4-5 см для сохранения запасов влаги на расстоянии: 0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников; 1,0 м от штамба деревьев 5-15 лет; 1,5 м от штамба деревьев более 15 лет.

При набухании почек проводят лечение повреждений – раны зачищают и дезинфецируют 5%-ным раствором медного купороса.

Сразу после схода снега вносят азотные удобрения из расчета 10 г мочевины на 1м 2 .

Опрыскивают посадки бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3-0,4%) против возбудителей болезней.

С распускание почек проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.

При появлении бутонов можно еще раз обработать насаждения 0,3-0,4% раствором хлорокиси меди в сочетании с 0,1% раствором актеллика, кинмикса, дециса или др. против болезней и вредителей (нельзя, если плоды будут использовать в пищу) и провести глубокое рыхление с последующим мульчированием торфом, перегноем или дроблёной щепой.

Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений. В среднем, применяют следующие нормы полива (л):

Саженцы кустарников……….10 – 20;

Саженцы деревьев…………..40 – 50;

Крупномерные деревья……100 – 150;

Большие деревья……………..200 – 250.

Одновременно с поливом можно внести 0,001 — 0,003% раствора гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Раствор стимулятора вносится обычно в лунки непосредственно после полива равномерно по всей приствольной площади.

Подкормки для древесных насаждений также важны, как и для цветников. Они необходимы для хорошего развития кроны, крупной листвы, обильного цветения. Особенно страдать от недостатка элементов питания могут живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке.

На молодых посадках полезна внекорневая подкормка, которая производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений мочевины (0,1%); аммиачной селитры (0,2%), суперфосфата (0,5-1,0%), хлористого калия (0,5%). Внекорневую подкормку сочетают с обработкой растворами инсектицидов. Производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. Для обеспечения эффективности подкормки при сухой почве растения перед обработкой необходимо полить.

Если приствольные круги не замульчированы, то во время цветения проводится третья культивация с целью улучшения дыхания корней и уничтожения сорняков.

Лето

После цветения проводят обрезку раннецветущих кустарников. На всех породах осуществляют удаление поросли, выломку волчков. Проводят стрижку живых изгородей и бордюров для придания им заданной декоративной формы. При этом у живых изгородей и бордюров обрезается до 1/2 прироста побегов. За сезон осуществляют 3-6 стрижек живых изгородей в зависимости от темпов роста растений. Для исправления живых изгородей, оголившихся снизу, можно срезать всю надземную часть и оставить пеньки высотой 5 — 10 см.

Если у вас растут сорта с пестрой листвой, то на возможно расхимеривание – появление зеленых ветвей. Они обладают более высокой скоростью роста, и вы не заметите, как все растение «перекрасится» в обычный цвет. Поэтому зеленые побеги сразу вырезают.

Многие садовые растения выращиваются как привитые, а значит, нужно вовремя вырезать порослевые побеги (идут от подвоя).

При засушливой погоде проводят 6-8 поливов. Первый полив сочетают с жидкой минеральной подкормкой минеральными удобрениями в следующем составе на 10 л раствора: мочевина — 30 г, суперфосфат 20 г, калийная соль – 10 г. К этому раствору можно добавлять 0,001 — 0,003% гетероауксина. Поливают из расчета 30 л под деревья 10-20 лет, 50 л под деревья старше 20 лет, 10-15 л под кустарники. Оптимальный полив обеспечивается с помощью системы капиллярного орошения, являющегося одним из элементов автоматической системы полива.

Заканчивают поливы в середине августа влагозарядковым поливом – 70-80 л/м2 для кустарников и 100-150 л/м2 для деревьев. После каждого полива при отсутствии мульчи приствольные круги рыхлят.

В течение лета производят 5-6 обмываний крон лиственных кустарников и деревьев и 8-10 – хвойных. Обмывание крон осуществляется для удаления с листьев пыли и насекомых. При обмывании крон улучшается фотосинтез, обмен веществ и теплообмен. Обмывание производят в ранние утренние часы либо вечером до полного смачивания листьев, ветвей и ствола. Расход воды на одно дерево зависит от его возраста. Так, для дерева 8-11 лет необходимо 15-20 л воды, 12-20 лет — 20-30, 21-30 лет — 40-50, 30 лет и старше — до 100 л.

В июле вносят по 30 г/м2 калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек.

Осень

В сентябре один раз в четыре года осуществляют внесение основного удобрения в дозах (на экземпляр):

— кустарники – суперфосфата 60г, калийной соли 30г, навоза 5кг;

— деревья до 5 лет – суперфосфата 120г, калийной соли 60г, навоза 10кг;

— деревья 5-10 лет – суперфосфата 240г, калийной соли 120г, навоза 20кг;

— деревья 10-15 лет – суперфосфата 480г, калийной соли 240г, навоза 40кг;

— деревья старше 15 лет – суперфосфата 1000г, калийной соли 480г, навоза 80кг;

На плодородных почвах дозы необходимо уменьшать в 1.5-2 раза.

После равномерного распределения удобрений по поверхности почвы их заделывают на глубину 14-18 см.

При наступлении листопада, особенно если ваш участок страдает от каких-либо вредителей и болезней, лучше сгрести опадающую листву и уничтожить, так как она служит прекрасным местом зимовки насекомых и спор фитопатогенов.

У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму (с использованием ящиков, каркасов, укрывных материалов).

Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпают землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

Зима

Зимой необходимо периодически стряхивать снег с насаждений, особенно живых изгородей. Иначе навалы снега вызовут поломку ветвей, появятся прогалки в живой изгороди, а кроны деревьев станут несимметричными и придется начинать их формирование заново.

Лианы, за исключением плетистых роз, менее прихотливы в уходе. В подвязке к опоре нуждаются розы и клематисы, остальные вьющиеся растения прекрасно справляются сами. Главное – ограничивать их рост в выделенном для них пространстве.