Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

Видео установки — очень подробное

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Тайминг видео:

• разметка проемов в стене 0:20 — 1:07
• выпиливание 1:10 — 2:20
• разметка шипа в торце проема — 3:30 — 4:05
• выпиливание шипа — 4:10 — 6:11
• пропитка проема антисептиком — 6:13 — 6:55
• пропитка обсады антисептиком — 6:56 — 7:06
• установка обсады с утеплением проема джутом — с 7:08
• как монтируется последняя часть обсады — вершник — 7:54 — 8:05 и 8:20 — 8:30
• установка двери и окон — с 8:35
• конопатка швов джутом — с 11:06

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Технология отличается только тем, что в торце проемов выбирается паз. А шип формируется с прилегающей к стене стороны обсадного бруса.

Сделать паз в брусе или по-простому канавку несложно. На чертеже я показал вид паза сверху. После разметки вы делаете два вертикальных реза, затем еще два реза под 45 градусов. Убираете вырезанные треугольники и подчищаете серединку кончиком цепи. Или стамеской, если не уверены в своих силах.

Чем и как вырезать паз в брусе — вид на проем сверху.

Чтобы сделать прямые резы цепной пилой нужен опыт, хороший глазомер и крепкие руки. Вы также можете вырезать паз ручной циркулярной пилой, а там, где она не достанет – доработать стамеской.

Оба вида окосячки одинаково надежны. П-обсада – это классический проверенный веками вариант. Т-обсада появилась относительно недавно, применяется для установки в домах с выпиленными во время возведения стен пазами.

Совет: Стоимость установки окосячки за 1 проем в брусовом доме у разных фирм сейчас в пределах 3500 – 5000 рублей. В тоже время вы можете заказать изготовление обсады без фирменной установки.

Таким образом, вы получите готовые обсадные профили нужной вам формы и размеров. Чтобы неспешно установить их в свободное время, сэкономив десятки тысяч рублей.

Дополнительный бонус при заказе готовой окосячки – выбор опций, самостоятельная реализация которых весьма затратна. Например, можно заказать обсаду с расширением проемов внутрь дома – это визуально увеличивает проемы и дает больше света. Или заказать чистовой подоконник.

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Замки, соединяющие части обсады, различаются по сложности исполнения. Правильный замок препятствует смещению деталей коробки относительно друг друга. Как во время установки окна или двери, так и в период усадки дома. Он также препятствует продуванию соединений.

Варианты:

• соединение в четверть. Самое простое в исполнении, часто используемое при самостоятельной установке. Требует дополнительной фиксации уголками.
• соединение в четверть с обратными углами. Более жесткий вариант, тоже требует дополнительной фиксации. Продувается
• соединение в ласточкин хвост или в ящичный шип
• авторские замки компаний – производителей и установщиков обсады.

В четверть — самый простой и ненадежный замок.

Слева — ящичный щип, справа — обсада с авторским замком.

Верхние и нижние замки в обсаде, как правило, разные по форме.



Замок на вершнике, вырезанный в заводских условиях.

Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей

Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

• ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
• толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
• глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
• выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.

Выводы по самостоятельной установке

1. Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
2. Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
3. Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
4. От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
5. По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.

Часто задаваемые вопросы

• Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?

Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.

• Можно ли установить пластиковые окна без обсады?

В каркасном или каменном доме можно. В брусовом доме — нельзя.

• Клееная или из массива — какая окосячка лучше?

Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.

• Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.

Нужна. Древесина — натуральный материал. Влажность его зависит от погодных условий. И брус в стенах все равно будет «играть».

• В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?

Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже

• Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.

Задайте вопрос по обсаде эксперту!

на ваши вопросы отвечают замерщики и менеджеры ООО Шувое.ру - старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру профессионально остекляет деревянные дома.

При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у многих умельцев, не сталкивавшихся ранее с установкой в них пластиковых окон, возникает закономерный вопрос: «Как их ставить?».

Специфика домов из древесины предполагает определенный подход к монтажу оконных блоков. Поэтому без знания нюансов установить пластиковое окно в брусовый дом вряд ли получится.

Рассмотрим подробнее, что надо учитывать при выполнении работ, и как, собственно говоря, правильно их выполнить самому.

Необходимые подготовительные действия.

Перед тем, как планировать установку окон, необходимо учесть из какого типа материала возведено строение. Это очень важно, так как если при строительстве использовался профилированный, либо пиленый брус, то такое здание должно «отстояться». Необходимость такого «отстоя» дома продиктована, прежде всего, высоким уровнем влажности древесины. Оптимальный срок составляет, как правило, 2-4 года. Именно вследствие этого в подобные дома сразу, пока идет усушка, пластиковые окна не устанавливаются. Вместо них ставятся временные, выполненные из древесины.

Важно! Светопропускающие конструкции во всех случаях не должны устанавливаться на прослойку (как сверху, так и снизу), выполненную монтажной пеной, иначе велика вероятность возникновения перекоса смонтированных изделий.

Другое дело, если здание возведено с . Насыщенность влагой у такого материала небольшая, а потому, сразу же после закрытия его крышей, можно приступать к работам, связанным с установкой ПВХ конструкций.

При этом следует помнить, что даже такой брус, вследствие свойств древесины, склонен к небольшим деформациям. Особенно ярко изменения проявляются после дождя и в зимний период: в первом случае он набухает, во втором же наоборот – сжимается.

Стеклопакеты в брусовый дом сразу после его постройки. Возможно ли это?

Бывает так, что времени ждать полной усадки возведенного здания просто нет, а застеклить проемы необходимо незамедлительно. В этом случае придется устанавливать временные пластиковые окна , причем меньшего размера, чем имеющийся проем.

Возникшие щели с боков светопропускающей конструкции заделываются монтажной пеной, а верхний компенсационный зазор, закладывается деревянными планками небольшой толщины (их необходимо будет вынимать по-очереди по мере усадки дома). Чтобы не допустить попадания в помещения порывов ветра, а также осадков, планки шпаклюются паклей.

Безусловно, подобный вариант крепления окон является временным и призван лишь помочь создать в доме теплый контур. После окончательной усадки строения установленные таким образом конструкции необходимо будет демонтировать, а вместо них ставить новые, уже «по-штатному».

Обсадные доски используются для плотной фиксации установленных окон. Их цель – не допускать смещение бруса по вертикали, то есть, по сути, защищать светопропускающие конструкции от нагрузок, возникающих при подвижках дома. Установка пластиковых окон в брусовый дом с использованием обсады возможна сразу же после его возведения, без томительного ожидания окончания процесса усадки.

Характерной особенностью монтажа окон с обсадой является нестандартное крепление наличников . В этом случае они фиксируются не к стенам дома, а к обсадным соединениям. Само собой, существует реальная опасность повреждения наличников при усадке здания, однако затраты на демонтаж старых и на осуществление установки новых обойдутся хозяину в существенно меньшую сумму, нежели .

Последовательность проведения монтажных работ.

Чтобы установить в брусовом доме пластиковое окно, нужно выполнить следующие действия.

Как правило, при строительстве дома работники сами делают пазы в оконном проеме , предназначенные для установки в них бруска скольжения. Если же такие выемки отсутствуют, то необходимо сделать их самостоятельно, в аккурат по середине торцевой стороны проема. В этом случае заранее подготовленные бруски скольжения монтируются в пазы таким образом, чтобы они не выскакивали при подвижках усаживающихся стен. При этом следует предусмотреть определенные зазоры под усадку в верхней и нижней части оконного проема.

В качестве следующего этапа формирования окна в доме из бруса стоит работа с утеплителем – он прокладывается по всей поверхности проема. Далее закрепляются обсадные доски таким образом, чтобы гвозди попадали точно в брусок скольжения, иначе, при попадании в сам брус, с течением времени велика вероятность деформирования всей оконной конструкции. При креплении обсадной доски, необходимо оставлять между ней и брусом, определенное расстояние (порядка 5 см), чтобы при усадке дома избежать давления верхнего элемента проема на стеклопакет. После проделанных операций в подготовленный проем .

Чтобы иметь более полное представление о том, как ставить в брусовом доме окна из пластика, ознакомьтесь со следующим видеосюжетом.

Возможные щели закупориваются утеплителем и запениваются монтажной пеной. Верхняя щель, оставленная для безопасности стеклопакета в случае усадки дома, утепляется без использования пены . Сверху бруса по периметру проема производится установка наличников. Затем монтируется отлив.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!