Коптильня из нержавейки своими руками преимущество и фото. Поделки из нержавейки своими руками Почему именно нержавеющая сталь

Много людей обожает копченые деликатесы - они действительно имеют необычный и приятный вкус. Однако стоимость магазинных продуктов довольно высока, к тому же, они не всегда безопасны, поскольку при их приготовлении используются разнообразные добавки и примеси, способные нанести вред здоровью.

Если вы любите копчености, у вас имеется дачный участок или вы живете в собственном доме, рекомендуем сделать устройство для копчения продуктов самостоятельно - так вы сможете приготовить вкусные и приятные деликатесы, всегда свежие и совершенно точно безопасные для вас и ваших домочадцев.

Сегодня мы поговорим о том, как делается коптильня из нержавейки своими руками, а чертежи помогут лучше усвоить наши советы и рекомендации. Также мы поговорим о многом другом - интересном и полезном, касающемся данной темы.

Почему коптить лучше самостоятельно?

Копченые продукты, предлагаемые покупателям в магазинах, сегодня производятся по особым технологиям, подразумевающим использование жидкого дыма. Обусловлено это тем, что на фабриках и в пищевкусовых цехах стараются приготовить как можно больше мяса и рыба, чтобы обеспечить потребности всех желающих. Однако в таком дыме присутствуют различные негативные добавки. В частности, речь идет фенолах и бензапиренах.

Особенно опасен бензапирен - химическое вещество I класса опасности. Опасность заключается в воздействии на организм человека и окружающую среду, при этом вызванные им изменения необратимы и не подлежат восстановлению. Это один из самых распространенных канцерогенов, устойчивых к предельно низким и высоким температурам и способный к биоаккумуляции. При попадании в организм оказывает мутагенное, гематотоксическое и эмбриотоксическое действие.

Самостоятельный процесс приготовления копченостей имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых:

приготовление производится по выбранному вами рецепту;
можно за один раз приготовить много продуктов, обеспечив себя деликатесами на длительный срок - ведь они хорошо хранятся;
степень прокопченности продуктов определяется самостоятельно;
выбор дров и щепы также осуществляется самостоятельно, что определяет вкусовые особенности мяса или рыбы;
это всегда свежие продукты, ведь неизвестно, сколько хранилась на складах пища, предлагаемая в магазинах;
используется обычный, «натуральный» дым, без каких-либо добавок и присей.

Почему именно нержавеющая сталь?

Идеальными считаются коптильни, изготовленные из нержавеющей стали, поскольку она безопасна, а также долговечна, то есть, будет служить вам продолжительное время даже при условии регулярного ее использования.

Форму, а также размер агрегата выбирайте в зависимости от того, насколько часто вы собираетесь его использовать и сколько продукта за один раз хотите получить. Так, небольшие прямоугольные устройства рекомендованы для маленьких семей. А вот большие, круглые, в виде бочки подойдут тем, кто желает за один раз получать много пищи - например, тем, у кого большая семья. Или предприниматели, занимающиеся продажей копченостей.

Учитывайте и тот факт, что существуют особые виды нержавеющей стали. Например, упоминания заслуживает AISI 304 - это пищевая разновидность металла, который отличается следующими характеристиками:

отлично выдерживает перепады температуры, то есть, приспособлением можно пользоваться даже зимой, при морозах;
предназначен для контакта с солями и различными агрессивными средами.

Есть два типа копчения - холодное и горячее. Первое - более длительный процесс, позволяет получить продукты, предназначенные для длительного хранения, но они чуть жестковаты, хотя обладают отменным вкусом. Второе - более быстрый процесс, на который понадобится всего лишь пару часов. Такие продукты сочные, с привлекательным внешним видом.

Создаем коптильню самостоятельно

Теперь, когда вы знаете все преимущества собственноручного приготовления, а также положительные характеристики нержавейки, поговорим о том, как самостоятельно сделать агрегат для создания вкусностей.

При обустройстве такого прибора важно учитывать главное правило - внутрь не должен проникать кислород, иначе в таком случае опилки будут не тлеть, а полноценно гореть, что негативно отразится на всей технологии приготовлении рыбы или мяса.

Как сделать коптильню из нержавейки своими руками - видео инструкция

Дабы исключить проникновение воздуха, необходимо создать гидрозатвор - наличие воды предотвратит попадание кислорода и позволит щепкам просто тлеть, выделяя дым.

Схема процесса

Процесс приготовления осуществляется по следующей схеме:

агрегат имеет два бака - один для дров, второй для продуктов;
возможен вариант и с одним баком - только для продуктов: в таком случае он устанавливается на печку либо костер;
тепло поступает от горящих дров, нагревает противень с опилками и те выделяют дым;
в результате этого осуществляется копчение.

Как видите, схема простая и понятная. Ничего сложного в ней нет, а потому теперь дело за малым - сделать устройство для готовки.

Нержавеющая сталь - идеальный материал, поскольку он безопасен и долговечен, не выделяет вредных паров, обеспечивает равномерное распределение тепла, создавая внутри бака оптимальный микроклимат.

Некоторые, желающие готовить деликатесы самостоятельно, придумывают различные виды подобных устройств. Например, используя для этого:

ведро;
корпус от холодильника и т.д.

Помимо камеры под дрова там обустраиваются полки или крючки для продуктов:

мяса;
сала;
рыбы;
сыра и т.д.

Как это делается

Процесс изготовления подразумевает следующие шаги:

закупить листы нержавейки;
порезать ее в соответствии с размерами вашей будущей коптильни;
для средних устройств, где поместятся две тушки птицы или будет два уровня для небольших кусков мяса, габариты следующие: длина - 70 сантиметров, высота - 40 сантиметров, а ширина - 40 сантиметров;
подготовленные листы соединяются - для этого используется сварка аргоном, но и другая также подойдет;
для решеток используйте проволоку из нержавейки;
в верхней крышке сделайте отверстие для вывода дыма;
под решетками для продуктов установите противень для сбора жира.

Чтобы под воздействием высоких температур со времен конструкция не изменила своей формы, не начала крениться, выбирайте только качественный металл. Толщина стали должна быть не менее трех миллиметров.

В верхней части, где устанавливается крышка, нужно по периметру сделать небольшие желобки. В них будет заливаться вода, что обеспечит своеобразный гидробарьер, гарантирующий защиту от проникновения воздуха.

Правила копчения

Чтобы приготовить вкусный деликатес, важно правильно подобрать дрова и опилки. Лучше всего использовать щепки:

яблоневые - они создают отличный дым, но аромата у них почти нет;
сливовые - имеют более выраженный аромат, чем яблочные;
вишневые - обладают наилучшим ароматом, придавая продуктам неповторимый вкус;
абрикосовые - придают легкий сладковатый привкус.

Естественно, смело можете комбинировать различные породы деревьев. А если вы хотите получить естественный, натуральный, без сладковатых привкусов аромат, то лучше всего использовать для этого щепки, полученные из:

дубовых;
осиновых;
ольховых веток.

Немного можжевельника также будет способствовать созданию невероятного вкуса.

Когда мясо заготовлено и щепки подобраны, можете приступать к процессу:

на дне помещаются опилки;
далее - устанавливается противень для приема жира;
на решетки помещаются продукты;
камера закрывается крышкой, в желобки наливается вода.

Коптильня устанавливается на огонь или плиту и начинается приготовление. Под воздействием высокой температуры и благодаря отсутствию кислорода, щепки начинают тлеть и выделять дым.

Скорость приготовления зависит от того, какие именно продукты вы используете:

мясо - до двух часов;
рыба - около получаса;
сыр - до сорока минут.

На всю процедуру понадобится не так уж и много щепки и опилок. Они должны ровным слоем закрывать жаровню.

Особенности ухода за коптильней

Чтобы ваша коптильня проработала как можно дольше, обеспечьте ей качественный уход - выполняйте регулярную чистку от жира и нагара.

Также проводите чистку прочих поверхностей от любых видов загрязнителей.

Для очищения можно использовать обычное моющее средство, соду или лимонную кислоту. Желательно чистить и проветривать каждый раз после того, как готовите, иначе со временем этот налет будет просто неудаляемым.

Изготовить коптильню из обычной нержавейки не так уж и сложно. Используйте качественный материал и придерживайтесь наших советов. Так вы с минимальными затратами, в том числе временными, сделаете идеальное приспособление для приготовления необычайно вкусных деликатесов!

Как правильно коптить продукты в коптильне с гидрозатвором

Коптильный аппарат, созданный из нержавеющей стали, чаще всего задействуется для копчения по горячей методике. Такие переносные аппараты очень популярны как среди собственников участков, так и тех, кто часто выбирается на природу. Эту технику можно приобрести в специальных магазинах, а можно соорудить своими усилиями.

Достоинства коптильни из нержавейки:

Высокая прочность.
Долговечность.
Стойкость к формированию нагара.
Использование для обеих методик копчения (холодного копчения либо горячего ХК и ГК).
Мобильность.
Мощная стойкость к образованию ржавчины.
Безопасность.
Простота эксплуатации.

Стандартный заводской аппарат по форме обычно представляет горизонтальный ящик со скромными параметрами. К его внутренним стенкам монтированы крепежи для размещения решёток. На них помещаются продукты. Как пользоваться коптильней из нержавейки? Разберем детальнее.

Есть модификации с несколькими линиями площадок для продукции. Это аппараты с двумя и тремя ярусами. Ящик накрывается крышкой. В неё есть отверстие для устранения дыма. Встречаются модели, в которых дымоход уже монтирован к верхней крышке.

В классических заводских вариантах есть:

поддон для жировых скоплений,
площадки для продуктов,
раздвижные ножки.

Коптильня из нержавеющей стали - это конструкция разборная. Она годится для применения на бытовой плите, на мангале и на открытом пламени

Как сделать самостоятельно

Такой агрегат в поперечнике может иметь форму окружности или домика (прямоугольника). Вам придётся иметь дело с гладкими листами материала плотностью 1-2 мм. Из него лучше создавать вариант прямоугольной формы. У него лучшая жёсткость. Если есть нержавейка в 3 мм, то это еще лучше. Такой агрегат прослужит дольше.

Обычно коптильню из нержавейки своими руками изготавливают по таким параметрам: 500х300х300 мм. У него хорошая функциональность.

Его внешние параметра получаются несколько больше. Причина – листы крепятся с внешней стороны. Верхний край имеет размеры в соответствии с крышкой.

Сама крышка должна иметь водяной затвор. Это её оптимальный вариант. Она лучше блокирует дым внутри. В результате копчение идет быстрее и глубже. Для водяного замка нужен канал, устроенный по верхней крайней зоне коптильни. По глубине и ширине он достигает 1 – 2,5 см. Он заполняется водой. Края крышки оказываются в ней. Исключаются все щели, через которые дым может уйти. Этот канал можно создать самостоятельно. Для этого подходит стальной или алюминиевый швеллер в 1 мм толщиной. Получается прямоугольная рамка. К ней присоединяются боковые стенки. И походная коптилка готова.

Создание водяного замка

Здесь алгоритм работ следующий:

Используется отрезок швеллера. Нужен профиль, который по длине на 1-2 см превосходит внутренний параметр коптильного аппарата.
На профиле в трёх точках по длине сторон агрегата ставятся обозначения. Здесь лучше применять несмывающийся маркер. По этим обозначениям с помощью болгарки режутся две смежные зоны. Третья зона сгибается под прямым углом на участке прорези. Сама прорезь оказывается на внешней стороне рамки.
Используются отрезки указанного профиля. Их длина: 1 – 1,2 см. По углам данной рамки из них создаются вставки. Они замыкают канал. Профиль нужно зажать тисками так, чтобы одно его окончание можно было резать ножовкой вдоль на 1-1,2 см. Одна часть профиля режется ножовкой. Пропил получается по средней части плотно к боковой отрезаемой зоне профиля. Образуется уголок длиной 1 – 1,2 см с помощью болгарки устраняется от профиля. Если у вас имеется уже готовый вариант уголка с такими размерами, от него можно сразу вырезать часть 1 – 1,2 см для образования вставки.
Применяется напильник или точило. Ими нужно подпилить ребро уголка. Сформированный отрезок должен превосходно прилегать к внутренним поверхностям профиля.
Посередине образованной заготовки устройте вырез в смежных плоскостях в формате буквы «V». Здесь должны быть перпендикулярные стороны. Получается вставка. В ней и в рамке делаются отверстия. От угла получается по одной дырке.
Вставка монтируется к рамке. Применяются винты или саморезы. Для герметизации щелей здесь используется полимер «холодная сварка».
Остаются четыре отрезка швеллера. Два из них отрезаются по параметрам ширины коптильни, два – по её длине.
На окончаниях каждого «дуэта» нужно устроить вырезы. Должны концы одного дуэта лечь на окончания другого, причём под углом 90 градусов.
Участки этого наложения фиксируются. Применяются винты или саморезы.
Щели здесь герметизируются тем же полимером.

Пример чертежа:

Образовавшаяся рамка формирует прочную и жёсткую верхнюю крайнюю зону аппарата. В его верхней стороне рабочие стальные листы крепятся к внутреннему периметру созданного водяного замка. Виды крепежей – винты или саморезы. Отверстия крепежей высверливаются около верхней крайней стороны профиля.

Создание каркаса и остальных составляющих

Если не желаете применять сварочную технику, чтобы соединять гибкий материал, требуется делать агрегат по формату аквариума. Должен быть каркас из уголков. Они связаны такими же крепежами. Вместо стёкол здесь появятся листы из основного материала. Они устроятся по боковым зонам и на дне. Их нужно привинтить к уголкам.

Чертежи коптильни:

Для создания крышки можно применить этот же материал. Он монтируется к созданной ранее рамке. Крышке устраивается отверстие диаметром 1 см. В него вставляется металлическая трубка. Через неё будет устраняться дым. Сюда же ставится удобная ручка.

Для каркаса оптимально задействовать стальной уголок. Ведь его нижняя сторона будет подвержена мощным температурам.

Составляющие, необходимые для создания каркаса, таковы:

Одинаковые уголки. 4 штуки. Их установка вертикальная. Каждый из них верхним окончанием монтируется к рамке гидрозамка. Используются два винта или самореза.
В каждом уголке с помощью ножовки создаётся пропил. Он следует вдоль ребра. Его длина идентична ширине профиля гидрозатвора.
Каждая сторона уголка в основе пропила отгибается во внешнюю сторону. Угол – прямой. В отогнутой зоне просверливаются дырки для крепежей.
Подобные дырки делаются и в рамке гидрозамка. Способ герметизации щелей тот же.
Нижнее окончание уголка становится опорой агрегата. Оно образует его ножки. Их длина, если считать от дна, составляет 5 – 7 см.
Два уголка имеют параметры, идентичные ширине аппарата. Другие два изделия – его длине. Они формируют периметр его дна.
С наружной стороны на уголке, используемом для крепления дна, и снаружи ножек крепятся пластины. Их задача – удержание тепла, идущего от нагревателя. Крепежи – те же.

Пример. Мини-коптильня от производителя «Хатанга»

Грамотно совершив указанные операции, вы изготовите прочный корпус вашей коптильни горячего копчения. Также у неё внутри должны быть такие компоненты:

Первый - Перехватчик жира. Для его изготовления можно применить:

Плотную фольгу.
Стальную пластину.
Уголки.

Каждая сторона применяемой пластины на 1 -1,5 см уступает параметрам дна агрегата. Дым от тлеющего внизу горючего должен беспрепятственно идти между перехватчиком жира и стенками.

Уголки монтируются по периметру одной плоскости пластины таким методом, чтобы уголок своей внутренней зоной был направлен внутрь этой пластины.

Для создания ножек такого перехватчика можно использовать окончания противоположных изделий (уголков), выходящих за рубежи пластины. В каждом из них делаются прорези по ширине рабочей пластины. Выступающая зона уголка отгибается вниз. Угол – 90 градусов.

Поверх этих элементов (п. 2 и п. 3) кладётся фольга. Из неё следует образовать углубление, похожее на корытце. В него и будет попадать жир, стекающий при копчении.

Второй – полочки (площадки) для продуктов. Для их создания применяются шампура. Они переплетены крест-накрест. Сгодится и обычная решетка. Площадки крепятся на опоры из проволоки. Таких опор должно быть 2-3. Между ними не должно быть отличий. Они зацепляются за верхний краешек аппарата. Каждый такой опорный элемент напоминает перевёрнутую букву «П».

Третий – специальные перекладины. Они нужны, чтобы подвешивать продукцию на крюки. Они создаются из уголков. Уголки заранее нужно испытать на прочность. Используется вес, идентичный массе продукта. Правильное расположение перекладин таково: поперечное, они опираются на верхнюю зону коптильни.

Такой коптильный аппарат может прослужить очень долго. Даже если его интенсивно и часто применять, рабочие листы и прочие элементы не подвергаются износу. А блюда, приготовленные в нём, получаются свежими и очень вкусными. Главное – соблюдать критерии пользования этой коптильней.

Критерии пользования

Чтобы правильно коптить, нужна щепа. Она помещается в особый конверт. Он сделан из фольги, не имеет герметизации. После копчения его можно выкинуть. А дно вашей техники совершенно не запачкается.

В качестве горючего следует применять сырьё от таких деревьев:

Вишня. Благодаря ней блюда характеризуются изысканным ароматом.
Слива. Это придание продукту вкуса с изящной изюминкой.
Абрикос. Делает мясной продукт слаще и нежнее.
Яблоня. Образует оптимальный объём дыма.
Ольха. Придаёт блюду кисловатые вкусовые характеристики.
Дуб. Мясо характеризуется заметным древесным ароматом.

Топливо располагается на дне. Поверх неё находится перехватчик жира.

Затем ставится решётка. На ней сосредотачиваются продукты. Её прутья смажьте подсолнечным маслом. Так к ней пища не прилипнет. Агрегат закрывается крышкой. Гидрозамок (гидрозатвор) наполняется водой. Техника ставится на пламя.

Примерная продолжительность готовки такова:

рыбы – 40 мин.,
мяса – 60 мин.,
овощи – 30 минут,
морепродукты – 30 мин.

Итоги

В процессе копчения следите, чтобы сопун оставался не забитым. Внутренняя вентиляция должна быть достаточной. Ухаживать за такой техникой легко. Нужно только устранять с поверхностей жир и нагар в этот же день после кулинарного процесса.

Удобно, если будет круглая коптилка. Выбрать ее не трудно, а вот своими руками именно цилиндрическая форма собирается из медицинской атрибутики.

Коптильня из нержавейки - помощница любителей домашних копченостей. Ее несложно сделать своими руками , если во всех подробностях знать процесс изготовления прибора.

При этом самостоятельное изготовление коптильни имеет массу плюсов : возможность выбора любого дизайна, который ограничивается только фантазией автора, применение качественных материалов, экономия денежных средств.

Виды бытовых коптилен с гидрозатвором из нержавейки

Коптильни из нержавейки обладают массой достоинств : легкий вес, долговечность, герметичность, удобство в переноске. Изготавливают такие конструкции из листового металла — нержавеющей стали. Для того чтобы подготовить нержавейку к использованию, нужно тщательно очистить ее от грязи и пыли . Если на тонких полотнах есть вмятины, их выравнивают с помощью молотка.

Фото 1. Самодельная коптильня, выполненная из нержавеющей стали. Качество сборки ничуть не хуже, чем у заводских аналогов.

Большинство владельцев заводских коптилен из нержавейки недовольны основным недостатком устройств — малой толщиной металла . Удручают и миниатюрные размеры этих изделий, а также тонкостенные решетки.

Всего этого лишена коптильня собственноручного изготовления. У мастера полная свобода выбора как материалов, так и модификаций конструкции. Но принципы устройства коптилен при их создании должны быть соблюдены.

Любой аппарат для приготовления копченых продуктов состоит из нескольких основных частей:

коптильной камеры;
топки;
дымохода.

В числе второстепенных элементов — дверцы, приборы контроля, оборудование для укладки и подвешивания продуктов (решетки и крюки). Коптильня из нержавейки может быть оснащена гидрозатвором, который иначе называют гидрозамком.

Задача гидрозатвора — воспрепятствовать проникновению воздуха внутрь коптильной камеры и не допустить выход дыма с запахом из нее. В первом случае решается вопрос возгорания опилок, а во втором обеспечивается комфорт приготовления копченостей в домашних условиях.

Коптильня из нержавейки всегда легкая переносная конструкция. Она состоит из нескольких элементов:

из металлического герметичного ящика с ручками (средние размеры 500х300х300 мм );
из плоской, треугольной или полуовальной крышки с припаянной полой трубкой для отвода дыма;
из поддона на коротких ножках (предназначен для накапливания стекающего с продуктов жира);
из двух решеток , расположенных в два яруса;
в крышку может быть вмонтирован термометр.

Топка и дымоход для этого вида коптилен не предусмотрены. Работает по принципу горячего копчения. Опилки и стружка для копчения укладываются непосредственно на дно камеры . Дым отводится через отверстие в крышке. Если процесс приготовления вкусностей происходит дома, на трубку одевают шланг соответствующего диаметра и выводят его за пределы квартиры, например, в форточку.

Изготовление коптильни своими руками из нерж. стали толщиной 2 и 3 мм. Чертежи

Предлагается подробная инструкция по изготовлению коптильни из нержавеющей стали толщиной 2 мм с параметрами:

высота 280 мм ;
длина 520 мм ;
ширина 310 мм .

Фото 2. Чертёж коптильни из нержавеющей стали. Вид в раскрое, сбоку и сверху. Размеры устройства можно выбрать любые.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

нержавеющая сталь толщиной 2 мм ;
металлический уголок 15х15 мм ;
металлические прутки сечением не менее 2 мм ;
рулетка;
простой карандаш;
угольник;
УШМ (болгарка);
диск по металлу толщиной 1—1,5 мм ;
металлическая трубка сечением 8—10 мм и длиной 2,5—3 см ;
деревянный брусок любого сечения, длиной не менее 520 мм .

Фото 3. Чертёж всех частей (ящика, поддона, решётки) коптильни из нержавеющей стали с указанием размеров конструкции.

Все элементы аппарата изготавливаются из одного и того же материала . Но ручки для камеры и крышки можно сделать из чего угодно негорючего. Это могут быть огнеупорные ручки от кастрюль или другой кухонной утвари.

Выбор проекта

Коптильня из нержавейки может быть любой геометрической формы : квадратной, прямоугольной, круглой. Вторая форма универсальна. Годится как для домашних, так и для походных условий.

Круглую конструкцию выбирают в том случае, если требуется приготовление большого количества продуктов за один сеанс копчения. Такие аппараты во многом схожи с массивными баками. Переносить их сложно, поэтому рекомендуется определить постоянное местонахождение устройства.

Для того чтобы облегчить себе задачу по изготовлению коптильни, нужно сделать чертеж будущего аппарата . В этом помогут школьные знания геометрии и математики. Универсальные коптильни из нержавейки состоят из множества прямоугольников разного размера. Нужно определить длину, высоту и ширину основного элемента — коптильной камеры. После этого не составит труда сделать чертеж крышки, решеток и поддона.

Вам также будет интересно:

Как подобрать материалы

Заводские коптильни изготавливают из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (камера и крышка) и 0,8 мм (решетки и поддон).

Практика показала, что этот материал обладает рядом недостатков: при нагреве металл изгибается, решетки тоже гнутся под весом продуктов.

Поэтому для изготовления самодельного аппарата рекомендуется выбирать металл толщиной от 2 мм .

Если планируется создать стационарную крупногабаритную коптильню, потребуется металл толщиной не менее 3 мм .

Справка. Лучшим выбором будет пищевая нержавеющая сталь AISI 304 или ее аналог 08Х18Н10 .

Толщина стали AISI 304 от 0,8 до 50 мм . Поверхность этих металлических полотен бывает 3 видов:

зеркальная;
полузеркальная (шлифованная);
матовая.

Изготовление корпуса

Шаг 1. С помощью болгарки или ножниц по металлу вырезают полоску стали длиной 166 см и высотой 280 мм .

Шаг 2. Отмечают места, где будут выполняться загибы полотна:

отмеряют 520 мм , проводят вертикальную черту;
отмеряют от этой линии 310 мм и проводят вертикальную черту;
снова отмеряют 520 мм .

Шаг 3. Берут болгарку с диском по металлу, делают надпилы глубиной не более 1 мм строго по прочерченным ранее линиям.

Шаг 4. Загибают полоску металла в местах надпилов. Для большего удобства используют деревянный брусок, длина которого превышает ширину металлического полотна. В итоге должен получиться полый короб.

Шаг 5. Приваривают две стороны короба друг к другу. Зачищают и выравнивают сварочный шов.

Шаг 6. Из листа нержавеющей стали вырезают прямоугольник размером 540х330 мм . Так получают дно, с каждой стороны которого будет загиб на 1 см в сторону коптильной камеры.

Шаг 7 . На этом полотне прочерчивают 4 линии по периметру прямоугольника, отступив от его краев по 1 см .

Шаг 8. По аналогии с устройством короба, делают пропилы и загибают края днища.

Шаг 9. Вставляют короб в дно и проваривают по периметру. Проверяют качество сварного шва, налив в получившуюся емкость воду.

Шаг 10. Делают гидрозатвор, приварив по периметру короба уголок 15х15 мм .

Торец вертикальной полочки уголка должен находиться не на одном уровне с верхней плоскостью короба, а ниже ее на 3—5 мм . Это нужно для того, чтобы в случае переполнения гидрозатвора вода не попадала в коптильную камеру.

Шаг 11. Вырезают из стального листа прямоугольник размером 542х332 мм и изготавливают крышку коптильни. Приваривают к ней ручки или крепят их болтами.

Шаг 12. В крышке высверливают отверстие сечением 8—10 мм . Приваривают к нему металлическую трубку длиной 2,5—3 см.

Основа коптильни

Основание коптильни — ее ножки . Их можно сделать из металлических уголков или отрезков арматуры . Выбранный материал с помощью болгарки нарезают на детали нужной длины и приваривают, используя сварочный аппарат и электроды.

Из чего сварить решетку

Из металлических прутков сваривают решетку. Из них же делают ножки и верхние штыри решетки. На эти выступы будет надеваться металлическая трубка, в которую сверху вставляется решетка второго яруса.

Аналогичным образом изготавливают вторую решетку. У нее не должно быть штырей в верхней части.

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

дрель с ударной функцией;
набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
болгарка;
отрезной диск по металлу;
насадка для удаления заусенцев;
бархатный напильник;
шлифовальная паста;
шуруповерт или фигурная отвертка;
маркер;
строительный уровень;
шестигранный ключ;
рулетка;
труба Ø50 мм (поручень);
труба Ø38 мм (стойки);
труба Ø16 мм (ригели);
химический анкер;
клей «Момент»;
наконечники стоек;
крепления поручней;
ложементы;
фланцы;
отводы и повороты;
заглушки;
ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 - Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем - три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

СОВЕТ! Рядом с первой стойкой лучше установить еще одну стойку в виде поручня в пол. Если это невозможно, то следующую стойку установите на следующей ступеньке, т.е. максимально близко к первой стойке!

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

СОВЕТ! При возможности закрепить последнюю стойку к стене, обязательно воспользуйтесь ею. Через гипсокартон просверлите отверстие в стене при помощи длинного бура. Продутые и прочищенные отверстия заполните химическим анкером. Вставьте в стену сетчатую гильзу и заполните ее на 2/3 химическим анкером. Вкрутите резьбовую шпильку до упора. Дождитесь схватывания шпильки и вкрутите кронштейн.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

СОВЕТ! Отверстие Ø5 мм лучше просверлить в 2 приема, а Ø7 мм – в три, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 - Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки . Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция.

Приветствуем!

Дымоход являет собой трубную конструкцию преимущественно вертикального типа. Он предназначен для отвода продуктов сгорания, образуемых в процессе работы отопительных и иных приборов (котлов, печей, каминов), в атмосферу.

Как устроен стальной дымоход

Конструктивно стальной дымоход представляет собой дымоотводящий канал, изготовленный из цельной или сегментированной металлической трубы, которая крепится на дымоходном патрубке теплогенерирующего агрегата и через стену или крышу устремляется наружу, осуществляя вывод отработанных газов на улицу.

В зависимости от специфики помещения, места расположения отопительного прибора конфигурация дымоотводящего контура может быть разноплановой.

Принцип работы

Принцип работы дымохода основан на естественной силе тяги, возникающей в контуре из-за разницы температур. Нагреваемый воздух становится лёгким и естественным образом устремляется вверх.

Свежий прохладный воздух, поступающий извне, не только замещает отработанные газы, но и поддерживает работу системы в целом, т.к. насыщенные кислородом воздушные массы поддерживают физику горения.

Виды и конструкции дымохода из нержавейки

В зависимости от количества контуров дымоходные каналы подразделяются на:

одноконтурные (одностенные).

Толщина стали одноконтурной дымовой трубы варьируется в диапазоне от 0,6 до 2 мм, при этом выбор необходимой толщины предопределяется типом теплогенератора (точнее видом топлива, на котором он работает). Самый доступный вариант для самостоятельной сборки, однако применение одностенных дымоходов возможно исключительно при расположении дымоотводящего контура внутри дома.

Утепление же скорее всего всё равно придётся проводить, причём самостоятельно, это позволит обезопасить эксплуатацию дымохода, минимизирует потери энергоносителя и предотвратит образование конденсата внутри контура, а значит, продлит срок службы всей конструкции.

двухконтурные (комбинированные сэндвич системы).

Дымоходные сэндвич-трубы состоят из пары труб разного сечения, вставленных одна в другую, . Функцию утеплителя выполняют негорючие материалы: вермикулит, базальтовая минеральная (каменная) или керамическая вата. Выполненная в заводских условиях теплоизоляция ощутимо облегчает сборку конструкции, т.к. отпадает потребность в возведении дополнительного защитного кожуха, а также равномерно защищает контур от воздействия минусовых температур при выносе печной трубы из помещения.

Двустенные дымовые трубы считаются самыми лучшими, т.к. надёжны и способны одинаково эффективно функционировать как внутри дома, так и снаружи.

По типу исполнения дымоходы бывают:

гибкими (гофрированными).

Гофро-трубы идеально подходят для обустройства криволинейных проходов, безупречно подстраиваясь под любой изгиб. Это позволяет использовать гофрированные дымоходы из нержавеющей стали в домах с балочными и наклонными перекрытиями. Внутренняя же поверхность гофро-дымоходов характеризуется минимальным коэффициентом шероховатости, предотвращающим отложение копоти и сажи.

Спиралевидные гибкие стенки существенно упрощают сбор конструкции и удешевляют её стоимость, т.к. позволяют обходиться без специальных поворотных элементов.

жёсткими (модульными).

Жёсткие дымоходные трубы обеспечивают отменную устойчивость дымохода при минимальном использовании дополнительных крепёжных кронштейнов. Многообразие (поворотов, тройников и пр.) позволяют задать контуру нужное направление. Сборка же осуществляется по типу конструктора, когда один элемент крепится к другому.

Однако подстраивание дымоотводящей магистрали под специфику помещения в плане подбора нужной длины той или иной детали может вызвать некоторые трудности.

По форме сечения дымоходные трубы из нержавейки выпускаются:

круглыми,
овальными,
прямоугольными и т.д.

В зависимости от типа конструктивного решения дымоходы из нержавейки подразделяются на:

внутренние, монтируемые внутри дома, и внешние, устанавливаемые с наружной стороны здания. При размещении магистрали в доме, дымовые трубы дополнительно выполняют функцию радиатора.
прямолинейные и изогнутые.

Кроме того дымоходные трубы различаются габаритными размерами: внутренним и наружным диаметром, толщиной стали, весом.

Преимущества и недостатки

Дымоходные каналы из нержавейки характеризуются рядом достоинств:

адаптивность к любой концепции отопления;
прочность стального корпуса;
малый вес и, как следствие, отсутствие потребности в строительстве отдельного фундаментного основания;
продолжительный период службы (до 30 лет);
высокий коэффициент жаропрочности. Они способны выдерживать температуру до 900⁰C;
стойкость к разрушению и вибрации;
устойчивость к перепадам температур, влаге и кислотному конденсату, образуемому внутри контура;
невосприимчивость к коррозии;
безопасность эксплуатации;
лёгкость монтажа и минимальные временные затраты на проведение монтажных работ;
возможность придать дымовому контуру нужную конфигурацию;
простота технического обслуживания и проведения ремонтных работ;
приемлемая цена.

Из недостатков следует отметить:

необходимость проведения теплоизоляционных мероприятий (актуально только в отношении одностенных дымоходов);
визуальная не эстетичность конструкции и, как вариант, проведение дополнительной отделки в виде возведения декоративного короба. Хотя естественная зеркальность нержавейки легко обыгрывается в дизайне любого помещения.
не монолитность конструкции при использовании недоброкачественного или неподходящего герметика приводит к разгерметизации контура под влиянием высоких температур.

Срок службы дымохода из нержавеющей стали

Безусловно, срок «жизни» дымохода из нержавейки основательно меньше кирпичного или керамического собрата. Однако при правильной установке и своевременном профилактическом уходе дымоходы из нержавейки способны прослужить порядка 30 лет.

Период гарантии от производителей составляет, как правило, 15 – 20 лет.

Сделать самому или заказать

Дымоходные трубы из нержавейки, конечно же, можно сделать собственными руками, но без специальных навыков не стоит браться за это мероприятие и рисковать тем самым здоровьем и жизнью членов своей семьи. А вот установить дымоотводящий канал вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов.

При выборе подходящего дымохода нужно отталкиваться от мощности теплогенератора и вида топлива, на котором он работает. Собственно эти показатели и предопределяют диаметр и толщину стенки трубы.

Отдавайте предпочтение прочной и перворазрядной стали, способной выдерживать нагрев до температуры не менее 700⁰C.
Проверяйте качество шовного соединения, которое обеспечивает герметичность корпуса дымоходного канала. Для твердотопливного котла предпочтительнее лазерная сварка, катаные швы подходят исключительно для газового оборудования.
Уделяйте пристальное внимание характеристикам теплоизолирующего материала. Он должен быть выполнен из огнестойкого сырья, поэтому стекловата не подходит однозначно. Качество спрессовки утеплителя предопределит срок его службы.

Строительные нормативы

Все аспекты установки дымоходов регулируются следующими строительными нормативами:

СНиПом II 35/2.04.05-91/2.01.01-82;
НПБ 252-98;
ДБН В.2.5-20-2001;
ГОСТом 9817-95.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Несоблюдение требований пожарной безопасности может стать причиной пожаров.

Все перекрытия, через которые проходит дымоходная труба, должны тщательно изолироваться огнеупорными материалами.
Толщина изоляционного слоя варьируется в зависимости от вида дымохода в диапазоне от 13 до 25 см.

Сила тяги

Сила тяги предопределяет продуктивность работы оборудования и безопасность дымоотводящего контура. Она зависит от ряда факторов:

длины дымоходной трубы;
угол наклона контура;
количество его изгибов;
наличие вертикальных участков и пр.

Установка дымохода своими руками

Перед началом монтажа разрабатывается подробная схема будущего дымохода, которая в обязательном порядке согласовывается в контролирующих органах.

По факту завершения монтажа и проверки дымоходного контура составляется и заверяется акт сдачи и ввода конструкции в эксплуатацию.

Необходимые материалы и инструменты

При работе с модульными дымовыми каналами специального оборудования не нужно. Потребуется только герметик, металлические хомуты и утеплитель (если предпочтение было отдано одностенным дымоходам).

Кроме самих труб потребуются переходники и иные комплектующие:

Чертеж и схемы

Перед началом работ требуется детально проработать схему будущей дымоотводящей магистрали, которая будет обрисовывать общую конфигурацию контура и его центральные элементы.

Расчет размеров

В техническом паспорте теплогенератора традиционно указывается нужный диаметр дымоходной трубы. Если же Вы не располагаете этими данными, придётся производить расчёт самостоятельно.

Самый незатейливый способ – взять данные из таблицы, основываясь на тепловую мощность агрегата.

Более заковыристая, но наиболее точная схема расчёта по расходу топлива предполагает проведение вычислений в несколько этапов:

Определение объёма продуктов сгорания (Vg).

Значения удельного объёма (Vу) и температуры газов на выходе (Т) получают из таблицы:

Затем рассчитывается площадь поперечного сечения:

Применяя формулу площади круга, вычисляем диаметр трубы (d):

Тип используемого топлива предопределяет толщину стали:

твёрдое топливо (уголь, торф, древесина) – свыше 1 мм;
жидкое топливо – от 0,8 мм;
газ – от 0,5 мм.

Видео по монтажу

Пошаговая видео инструкция отразит основополагающие нюансы сборки печных труб:

Специфика монтажа

Монтаж дымоходного канала начинается снизу. Порядок сборки предписывает начинать работы с установки первой детали на патрубок теплогенератора, диаметры обеих деталей должны всецело совпадать.

минимум изгибов и горизонтальных участков;
отсутствие пересечений с электропроводкой и газовым трубопроводом;
места соединения деталей не должны приходиться на перекрытия и стены;
полная высота дымохода должна быть не менее 5 метров.

Швы тщательно герметизируются жаростойким герметиком и при необходимости дополнительно стягиваются металлическими хомутами.

Для добавления конструкции жёсткости дымоходный контур дополнительно фиксируется на стене посредством кронштейнов каждые 1,5 – 2 метра.

Контур выводится через стену посредством специальной гильзы, которая обеспечивает теплоизоляцию стены.

Аналогичные действия выполняются при прокладке дымоходной магистрали через потолочные перекрытия дома:

Ниже представлены 2 варианта прохода дымовой трубы через крышу:

Сверху на кровле место прохода трубы дополнительно герметизируется специальным жаростойким узлом, предотвращающим просачивание влаги внутрь:

Сверху дымоход укомплектовывается:

зонтом, искроуловителем, дефлектором и флюгером. В современных моделях эти функции, как правило, совмещаются;
рассекателем снега;

при большой высоте трубы обязательна установка растяжных тросов.

Частые ошибки и проблемы при установке

Неправильная конфигурация. Неоправданное отклонение от вертикальности, крутые изгибы и излишние горизонтали снижают силу тяги в контуре.
Недостаточная или излишняя высота шахты тоже снижает эффективность дымохода.
Попадание оголовка трубы в зону ветрового подпора провоцирует эффект обратной тяги.

Использование нержавейки недостаточной прочности приводит к её скоротечному износу и угрожает прогоранием стали.

Обслуживание и чистка

Исправная работа дымохода в период отопительного сезона основана на систематическом уходе за конструкции, которая минимум 2 раза в год должна очищаться от копоти, сажи и мусора.

сжигать в печах и каминах бытовые отходы;
использовать для растопки богатые смолами хвойные древесные породы.

Сегодня рассмотрим советы профессиональных печников в вопросе герметизации и утепления дымоходов из нержавеющей стали.

Герметизация и утепление

Отдавайте предпочтение только для дымоходов (не следует путать с термостойкими). Предельный показатель температурной стойкости указывается на упаковки.
Герметиком обрабатываются внутренние швы сборных модулей, предварительно тщательно подогнанных друг под друга.
Работы по герметизации нельзя проводить при температуре окружающей среды ниже 5⁰C.

Теплоизоляция дымоходного контура проводится с целью смещения точки росы (места образования губительного и токсичного конденсата) ближе к выходному отверстию, что уменьшает объём конденсата в системе.

В качестве утеплителя нужно использовать специальный огнестойкий материал, отличающийся:

пластичностью, позволяющей его легко обмотать вокруг трубы и закрепить с помощью хомутов, проволоки и пр.;
лёгкостью, чтобы не превышать коэффициент допустимой несущей нагрузки на систему;
влагостойкостью, если он используется на улице.

Заключение

Дымовые трубы из нержавейки прекрасно справляются с возложенными на них нагрузками. Лёгкость же монтажа и ремонтопригодность сделали их излюбленным материалом печников. А универсальность и технологичность позволяют их использовать даже при реставрации старых кирпичных дымоходом.